Carnet de voyage : Pérou 2009

Nous poursuivrons donc vers K'enko (ou Qenko) qui est un centre cérémoniel à 5 kilomètres de Cuzco.


On ne connaît pas le vrai nom de cet ensemble, et ce sont les conquistadors espagnols qui l'ont nommé ainsi. K'enko veut dire labyrinthe en quechua, et c'est en voyant le dédale de galeries et de chambres souterraines de ce centre que l'on comprend cette dénomination.


On sait peu de chose sur Kenko. Les espagnols pensaient que c'était un amphithéâtre en raison de sa forme semi circulaire. Mais on pense qu'il a pu abriter la tombe de l'Empereur Pachacutec. C'est sans doute un lieu de culte très important de la région.

Mais on peut penser également que Kenko était une immense nécropole. On y a en effet retrouvé une grande quantité de momies à cet endroit.

Sur la route qui nous mène à Pisac, nous passerons devant la citadelle rouge.

Encore une fois je suis ébahie par tes photos, Arawak!!! Quel beau voyage vous avez fait!!! Nous sommes vraiment chanceux que tu partages tes découvertes avec nous!!! Une civilisation perdue à découvrir!!! Merci!!!

Nous poursuivons notre route et arrivons bientôt à Pisac.

Pisac se trouve à 2 972 m d'altitude et à 33 km de Cusco. On y accède par la vallée du Vilcanota au sud-ouest du district. Le district occupe un bassin versant adossé à la cordillère Urubamba.

Le village est connu pour ses marchés du dimanche, mardi et jeudi qui attirent nombre de touristes venus de Cusco. La place centrale est dominée par un grand arbre appelé pisonay. Písac a été construite sur des fondations pré-colombiennes par le vice-roi Francisco de Toledo.

On peut assister à une messe en quechua parmi la population locale et les varayocs (caciques). Le sanctuaire de Huanca se trouve près du village, il est le cadre d'un pélérinage qui a lieu en septembre.

Le site archéologique inca de Písac est l'un des plus importants de la Vallée sacrée des Incas. Les ruines de Písac se trouvent sur une colline à l'entrée de la vallée. Les ruines sont réparties le long de la crête en 4 groupes : Pisaqa, Intihuatana, Q'Allaqasa, et Kinchiracay.

Intihuatana comprend plusieurs thermes et temples, dont le Temple du Soleil. Q'Allaqasa, qui est construit sur un éperon rocheux dominant la vallée, est aussi appelé la citadelle.

(Si vous avez de bons yeux, vous distinguerez un petit colibri au milieu de l'image)

Le versant de la colline est strié de terrasses agricoles construites par les Incas et toujours utilisées. On peut très bien se rendre compte ici comment les incas ont réussi à mettre en culture les pentes abruptes des montagnes.

Avec ses constructions militaires, religieuses et agricoles, le site avait une triple fonction. On pense que Písac défendait l'entrée sud de la Vallée Sacrée, tandis que Choquequirao défendait l'ouest et la forteresse d'Ollantaytambo, le nord.

On pense que les terrasses étroites qui se trouvent en dessous de la citadelle représentent l'aile d'une perdrix (pisac'a), qui a donné son nom au lieu.

On peut voir également à Písac des falaises percées d'excavations. Ces dernières étaient des tombes de villageois incas qui ont été pillées avant l'arrivée des archéologues.

Arawak, je viens de découvrir ton reportage...des photos éblouissantes, tellement nature et des couleurs superbes. On ressent aux travers d'elle toute l'ame de ce pays, merci infiniment d'avoir partagé toutes ces beautés et je salue aussi le travail accompli pour nous offrir toutes ces photos...Bravo Arawak je suis sous le charme de ce pays que je ne connaissais que par revues et documentaires....
merci encore

C'est vraiment extraordinaire ces paysages!!!! J'imagine ce que ça doit être quand on y est en personne. C'est tout simplement grandiose. Merci pour cette suite!!!

Jeudi 3 décembre :

La journée s'annonce chargée avec la visite de quatre sites que sont le village de Chincherro, les terrasses de Moray, les salines de Maras, et enfin de site archéologique d'Ollantaytambo dans la vallée sacrée.

Avant de retrouver Cusco le lendemain soir après la visite du mythique Machu Picchu, nous passerons une nuit à Urubamba.

Nous commençons donc notre journée par la visite de Chinchero qui se situe à une trentaine de kilomètres de Cuzco et à 3 760 m d’altitude. Chinchero compte parmi les villages les plus intéressants de la région.

Dans cette ville le souverain inca, Tupaq Yupanki, construisit son palais. Les habitants ont conservé des coutumes ancestrales de travail communautaire tels l'"Ayni", "La Minka" (travaux collectifs solidaires: aujourd'hui pour moi et demain pour toi ) et le "Troc" comme forme d'échange commercial de produits de la région contre d'autres de la vallée, ainsi que des coutumes religieuses.

Chinchero, se trouve sur les hauts plateaux andins, glacial le matin et à la tombée du jour. II a été l'un des importants centres incas de la région, et l'on peut encore apprécier de nos jours les vestiges de son passé grandiose. Le sens original de son nom s'est perdu, mais aujourd'hui la tradition reconnaît ce village comme la Terre de l'"Arc-en-ciel", (Kuichi), très fréquent pendant la période des pluies, ce phénomène était considéré comme une divinité très spéciale par les Incas. Aujourd'hui encore, la population le respecte, le craint et le vénère.

Après 1532, le vice-roi Toledo fonde la Doctrine de "Notre-Dame de Montserrat" de Chinchero et ordonne la construction du temple colonial, aujourd'hui un vestige touristique . D'autre part, Chinchero présente des monuments archéologiques variés comme : El Pumaqaqa, Chinkana, Teteqaqa et un grand nombre de terrasses agricoles cultivées actuellement et qui font partie du patrimoine culturel.

Chinchero est une bourgade tranquille de quelque 3.000 habitants. L’activité humaine y est essentiellement agricole, mais l'altitude, la pauvreté des sols et la rudesse du climat ne permettent guère d'autres cultures que celles de la pomme de terre, de la quinoa (une céréale andine), de quelques tubercules locaux très résistants comme la lisas et la maswa et, parfois, du maïs. Toute l'organisation sociale des Indiens quechua qui peuplent cette partie de la cordillère des Andes est conditionnée par la forte relation qui lie ces populations d'agriculteurs à la terre.

Nous poursuivons notre route en direction de Moray.

Moray est un ancien centre de recherche agricole inca situé dans la Vallée sacrée des Andes, à 3 500 m au-dessus du niveau de la mer et à 50 km au nord-ouest de Cuzco, sur le territoire de l'actuel Pérou. Le site de Moray est situé à environ 7 km des salines de Maras.

À première vue, le site se présente comme un amphithéâtre principal et de deux secondaires, plus petits à proximité. Ils sont constitués de plusieurs terrasses disposées en cercle concentriques. En fait il s'agissait d'un centre de recherche agricole inca où étaient pratiquées des expériences de culture.

La position des terrasses créent toute une série de microclimats: la température est plus élevée au centre mais diminue ensuite en fonction de la distance de chaque terrasse. Cela permet de simuler une vingtaine de microclimats différents. On pense que Moray a notamment servi à prévoir les rendements agricoles, non seulement dans la Vallée sacrée mais aussi dans d'autres partie de l'Empire inca. Il semble aussi que les incas y "importaient" des plantes "exotiques" et tentaient de les acclimater aux conditions locales.

Les terrasses sont constituées de murs de soutènement, de terre fertile et d'un système d'irrigation complexe permettant de cultiver plus de 250 espèces de plantes.

Pour les archéologues de ce lieu, Moray était probablement un centre d'investigation agricole des Incas. La disposition des terrasses produit des microclimats permettant de tenir les cercles à une température élevée et limitant les fortes variations de chaleur. Une vingtaine de microclimats différents ont été enregistrés.
On pense que Moray a pu servir de modèle pour le calcul de la production agricole non seulement de la vallée d'Urubamba et aussi des différentes parties du Tahuantinsuyu.

Plusieurs théories expliquent l'usage de Moray à l'époque des Incas. Selon l'historien Edward Ranney, les Incas utilisaient les terrasses de Moray comme un lieu pour l'agriculture spéciale.

L'acclimatation permettait aux Incas de sélectionner des plants et d'obtenir des meilleures récoltes. Le site produisait vraisemblablement des semences pour d'autres régions.

John Earls déclare avoir découvert des pierres verticales sur les terrasses, les mêmes qui marquent les limites des ombres de la tombée du jour durant les équinoxes et solstices. Earls en a conclu que chaque terrasse à Moray produit des conditions climatiques de différentes zones écologiques de l'empire inca.
En raison de sa position abritée, chacune des terrasses représente approximativement mille mètres d'altitude en conditions normales de culture. Dans sa totalité, le site entier contient plus de vingt zones écologiques en escalier.

Le lieu de Moray servit également aux autorités incas pour calculer la production annuelle en différentes parties de Tahuantinsuyo.

Magnifique!!!Que dire se plus!!! Tes photos des enfants sont extra!!!! La petite dont tu as mis 2 photos est à croquer!!!! Merci encore pour le plaisir que tu nous donnes, Arawak!!!!

A une cinquantaine de kilomètres de Cuzco, Maras s'étend sur un plateau qui domine la Vallée sacrée des Incas, à 3 300 mètres d'altitude.

La ville a surtout survécu, semble-t-il grâce à ses salines, situées à près d'une heure de marche de là, sur un versant escarpé. A cet endroit, le plateau commence à plonger vers la Vallée sacrée. A plus de 3 200 m, une source jaillit donnant naissance à un ruisseau saturé de chlorure de sodium. Un atout précieux dans cette région très éloignée de la mer.

Les Indiens extrayaient du sel des versants de la vallée dès l'époque pré-inca; il y a environ 500 ans, les Espagnols canalisèrent le ruisseau vers des bassins en terrasses, qui parsèment les pentes du plateau.

Aujourd'hui, les 700 à 800 familles qui possèdent les quelque 3 600 bassins sont organisées en coopérative. La production annuelle totale oscille entre 160 et 200 tonnes.

Le spectacle est surprenant. Tous ces bassins accrochés à flanc de montagne, sont une pure merveille !

Et date d'une époque où même en Europe à la sortie du moyen âge, le sel denrée précieuse et relativement rationnée était considéré comme l'or blanc et taxé de "gabelles", dont les sauniers, transporteurs divers devaient s'acquitter, tandis que les contrebandiers ou "faux sauniers" tentaient de les contourner.

Ici aussi le sel fut bien important avant même l'arrivée des incas. Et s'il n'apportait pas obligatoirement de grandes richesses à proprement parler il constituait un élément de pouvoir et le sel était un cadeau, une offrande un élement de paiement d'Etat en une époque où la conservation des aliments, viandes, poissons, fruits de mers étaient pratiquement impossible sans un saurissage adéquat.

Nous reprendrons ensuite la route en direction d'Ollantaytambo. Le paysage défile, magnifique une fois encore, et je comprends mieux pourquoi les incas en ont fait leur vallée sacrée.

Non loin d'Urubamba, nous nous arrêterons pour le repas de midi. Le restaurant s'appelle l'Alhambra (tiens tiens, ça me rappelle février en Andalousie...). Le cadre est magnifique, et le buffet somptueux.

Si vous passez un jour dans le coin, arrêtez-vous là; vous ne le regretterez pas !

Voilà, ce CR va faire une petite pose pendant une huitaine de jours que je vais consacrer à mes enfants et au traitement de la suite de mes photos avant leur mise en ligne sur Picasa Albums. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur.

Je serai néanmoins présent sur le forum la semaine prochaine, mais je vous retrouve pour la suite de mes aventures au Pérou à partir de début janvier.

En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !

Et bien Arawak, tu mérites bien de te reposer en famille après nous avoir concocté ce magnifique compte-rendu. Tes photos sont magnifiques et te suivre me donne vraiment envie de faire un circuit au Pérou.

Merci encore et passe un Joyeux Noël auprès de ta famille.

Coucou ! Me voilà de retour pour la suite.

Nous arriverons donc en milieu d'après-midi à Ollantaytambo, située à 75 km au nord-est de Cuzco et à 2792 m d'altitude.

Le temps est menaçant et il commence bientôt à pleuvoir (normal, c'est la saison des pluies). Jusqu'à présent, nous avons eu la chance d'effectuer toutes nos visites au sec, mais là, c'est râpé ! Il nous faut faire attention car les hautes marches en pierre sont glissantes. Mais moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que demain nous nous rendons au Machu Picchu et qu'il serait dommage de visiter le site dans la brume et la pluie. On verra cela demain…

Revenons-en à Ollantaytambo. Cette forteresse inca dont le nom signifie l'auberge d'Ollantay, du nom d'un guerrier, fut le siège de combats acharnés entre Incas et Espagnols, Manco Inca s'y réfugiant pour tenter de fédérer la résistance inca après la chute de Cuzco.

C'est l'un des seuls vestiges de l'architecture urbaine inca avec ses bâtiments, ses rues et ses patios. Dans la partie haute se trouvent les vestiges du temple, tout en porphyre rouge, les plus remarquables étant six blocs assemblés entre eux avec une grande précision par des blocs plus minces. Sur l'un d'eux on peut voir un signe serpentin en relief qui symbolise la Pachamama, la Terre-Mère. Les blocs furent transportés et montés jusqu'au temple par un système de plans inclinés, depuis les carrières qui se trouvent à 6 km.

La ville en elle-même a la forme d'un épi de mais. Les maisons représentant les grains, qui eux-mêmes sont séparés par des canaux.
La montée vers les édifices sacrés et le temple du Soleil en haut du site est pour le moins raide. Certains blocs pèsent près de 50 tonnes et proviennent d'une carrière située à 6 Kms du site. On imagine le travail prodigieux nécessaire pour amener l'ensemble des pierres sur le site.

Sur la montagne, face au temple du Soleil, on peut observer plusieurs greniers. Ces derniers étaient disposés en altitude afin de permettre au froid de conserver les aliments. On remarque également au centre de la montagne, un visage d'homme pour lequel une couronne de 4 tours lui a été construite. Pour les Incas, ce visage correspondait au dieu Wiracocha, dieu mythique tout puissant et créateur de l'univers.

Vraiment incroyable ces constructions!!! On se demande comment ils ont fait à cette époque. Tes photos sont toujours aussi belles malgré le mauvais temps, Arawak!!!

Merci pour cette suite.

Oui; là où cela se trouve, c'est assez incroyable. D'autant que la carrière d'où proviennent les pierre est à plus de cinq kilomètres, et que les incas ne disposaient d'aucun moyen mécanique. Ils ne connaissaient même pas la roue d'ailleurs...

Le site est inachevé; de grosses pierres n'ont pas eu le temps d'être placées. Ceci est très probablement du à l'invasion des conquistadors.

La gare d'Ollantaytambo est à 5 minutes à pieds du site archéologique; nous y reviendrons demain afin de rallier Aguas Callientes. Le Machu Picchu nous attend ! Mais je dois avouer que ce n'est pas la raison première du choix de cette destination. J'ai trop peur d'être déçu et que la réputation du site soit surfaite, donc je ne me fais pas trop d'illusions et je ne peux m'attendre qu'à une bonne surprise...

Ma préoccupation est la météo. Une visite sous la pluie n'est pas très réjouissante, mais s'il y a bien une chose que nous ne maîtrisons pas, c'est bien la météo. Jusqu'à présent, mis à part une bonne averse à Ollantaytambo, nous avons eu de la chance. Je croise les doigts pour le lendemain !

Nous prenons donc la direction de notre hôtel, le San Agustin à la sortie d'Urubamba. L'endroit est très plaisant, mais situé à 4 kms du village qu'il est possible de rejoindre en taxi. Après cette journée bien chargée, nous préfèrerons dîner à l'hôtel et nous coucher tôt afin d'être en forme pour le lendemain.
Renseignements habituels sur l'hôtel :

Vendredi 4 décembre :

Lever à 4h30 et petit déjeuner dans la foulée; nous levons le camp à 5h45 en direction de la petite gare d'Ollantaytambo où le petit train nous attend. Nous avons la chance d'avoir les places n°1 et 2 en tête du train, l'idéal pour faire les photos sur le trajet qui nous mêne vers Aguas Callientes.

Le trajet dure +/- 1h15 et longe l'Urubamba qui est fort agité suites aux pluies de la veille. En fait, il a plu toute la nuit, et ce matin le temps est couvert. Ce n'est qu'arrivés à Agaus Callientes vers 8h30 que le temps se dégagera. Nous sommes vraiment vernis de côté-là !

Il n'y a pas grand chose à dire sur Aguas Callientes, petit village entièrement dévoué aux touristes.

On y trouve essentiellement des hôtels, des restaurants et des magasins de souvenirs. D'ailleurs à ce sujet, une fois sortis de la gare, vous devez traverser un petit marché où il n'y a uniquement que des boutiques de souvenirs. Nous les avons parcourues en détail au retour, et avec la meilleure volonté du monde, nous n'avons strictement rien trouvé d'intéressant...


Il nous restera plus qu'à rejoindre la navette pour monter jusqu'au site...

Le Machu Picchu (du quechua machu, vieille, et picchu, montagne) est une ancienne llaqta (cité) inca du XVe siècle, perchée sur un promontoire rocheux qui unit les monts Machu Picchu et Huayna Picchu sur le versant oriental des Andes centrales. Son nom aurait été Picchu ou Picho.

Selon des documents du XVIe siècle, Machu Picchu aurait été une des résidences de l’empereur Pachacutec. Cependant, quelques-unes des plus grandes constructions et le caractère cérémonial de la principale voie d’accès au llaqta démontreraient que le lieu fut utilisé comme un sanctuaire religieux. Les deux usages ne s’excluent pas forcément. En revanche, les experts ont écarté l’idée d’un ouvrage militaire.

La ville sacrée Machu Picchu, oubliée pendant des siècles, est considérée comme une œuvre maîtresse de l’architecture inca. Elle fut dévoilée au monde par l’archéologue américain Hiram Bingham de l’Université Yale, qui écrivit un ouvrage de référence à ce sujet. Ses caractéristiques architecturales et le voile de mystère que la littérature a tissé sur le site en ont fait une des destinations touristiques les plus prisées de la planète. Depuis 1983, le site est sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 7 juillet 2007, l’endroit a été désigné comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde par la New Open World Foundation, un organisme non officiel et à caractère commercial. Enfin le site fait partie de tout un ensemble culturel et écologique connu sous le nom de « Sanctuaire Historique de Machu Picchu ».

Les ruines sont à cheval entre deux élévations de terrain, à 2 438 mètres d'altitude. L'une est le Huayna Picchu, signifiant « jeune montagne ». C'est cette montagne qui surplombe le site sur la plupart des images de la cité. Selon certains angles de vue, il est possible d'y déceler la forme d'un visage humain regardant vers le ciel, le sommet du Huayna Picchu étant le nez.

L'autre montagne est le Machu Picchu, signifiant « vieux sommet ». C'est cette montagne, à l'opposé du Huayna Picchu, qui a donné son nom au site archéologique. Autour du Huayna Picchu et sur les deux côtés de la cité coule la rivière Vilcanota-Urubamba qui décrit un grand arc en contrebas d'une falaise de 600 mètres.

Les 172 constructions s'étendent approximativement sur 530 mètres de long sur 200 mètres de large. Elles font partie d'un territoire du Sistema Nacional De Areas Naturales Protegidas (SINANPE) appelé « Sanctuaire historique de Machu Picchu » qui s'étend sur 32 592 hectares7. Le but est de protéger certaines espèces biologiques menacées d'extinction et des sites incas, Machu Picchu étant le plus important.

La ville a dû être construite sous le règne de l’empereur Pachacutecnote peut-être en 1440. L'emplacement de Machu-Picchu dut impressionner le monarque par ses particularités spécifiques à l'intérieur de l'aire géographique sacrée de Cusco.

Machu Picchu dut avoir une population variable comme la majorité des llactas incas : entre 300 et 1000 habitants appartenant vraisemblablement à une élite. Le travail agricole était effectué par des colons mitmaqkuna qui venaient de différents lieux de l'empire.

La ville ne peut justifier le mythe de la « cité perdue » ou du « refuge secret des empereurs incas ». Les vallées avoisinantes formaient une région densément peuplée et qui avait augmenté de façon spectaculaire sa production agricole à partir de l'occupation inca en 1409. Les Incas construisirent là de nombreux centres administratifs, les plus importants étant Patallacta et Quente, et des complexes agricoles avec des cultures en terrasses. Machu Picchu dépendait de ces complexes pour son alimentation mais ceux-ci étaient insuffisants. La communication entre les régions était rendue possible grâce au réseau formé par les huit chemins incas qui allaient à Machu Picchu. La petite cité se différenciait des populations voisines par la singulière qualité de ses grands édifices.

À la mort de Pachacutec, et selon les coutumes royales incas, Machu Picchu passa à son panaca, qui devait destiner les rentes produites au culte de la momie du défunt roi. Cette situation se serait poursuivie sous les règnes de Tupac Yupanqui (1470-1493) et Huayna Capac (1493-1529).

Machu Picchu dut perdre en partie son importance à cause du désintérêt des empereurs successifs et aussi à cause de l'ouverture d'un chemin plus sûr et plus large entre Ollantaytambo et Vilcabamba (vallée de Amaybamba).

La guerre civile inca (1531-1532) et l'arrivée des Espagnols à Cusco en 1534 durent bouleverser considérablement les activités de Machu Picchu. Les paysans de la région étaient composés essentiellement de mitmas, issus des différentes nations conquises par les Incas et déplacés de force sur ces terres. Ceux-ci favorisèrent la chute du système économique inca afin de retourner sur leurs terres natales.

La résistance inca dirigée par Manco Inca en 1536 appela les nobles des régions proches à rejoindre la cour en exil de Vilcabamba16, et il est fort probable que les principaux nobles de Picchu aient abandonné à cette époque la ville. Des documents de l'époque mentionnent une dépopulation de ces régions12. Picchu et sa région deviennent tributaires de l'encomienda espagnole de Ollantaytambo : le premier chef en fut le conquistador Francisco Pizarro17. Ceci ne signifie pas que les Espagnols visitèrent fréquemment Machu Picchu, mais ils connaissaient le lieu, bien qu'il n'y ait aucun indice qui puisse montrer qu'ils connaissaient sa puissance passée.

Un autre document indique que l'Inca Titu Cusi Yupanqui, qui règnait à Vilcabamba, demanda que des frères augustins viennent évangéliser « Piocho » vers 1570. Mais il n'y a pas de lieu qui se nomme ainsi et le seul nom qui s'en rapproche est « Picchu ». Ce qui fait dire à Lumbreras que les fameux « extirpeurs de l'idolâtrie » ont peut-être à voir avec la destruction et l'incendie du Temple du Soleil.

Le soldat espagnol Baltasar de Ocampo écrivit à la fin du XVIe siècle sur une cité « au sommet d'une montagne », avec des constructions « extrêmement somptueuses » et une grande acllahuasi dans les dernières années de la résistance inca. La brève description qu'il en fait rappelle Picchu. D'ailleurs, Ocama affirme que le lieu s'appelle « Pitcos ». Le seul lieu dont le nom se rapproche est « Vitcos », un site inca à Vilcabamba, complètement différent de celui décrit par Ocampo. Ocampo indique que dans ce lieu a grandi Tupac Amaru, successeur de Titu Cusi et dernier Inca de Vilcabamba.

Après la chute du royaume de Vilcabamba en 1572 et la consolidation du pouvoir espagnol dans les Andes centrales, Machu Picchu demeura dans la juridiction de différentes haciendas coloniales qui changèrent plusieurs fois de mains jusqu'à la création de la république (1821). Elle devint un lieu à part, éloigné des nouvelles routes et axes économiques du Pérou. La région fut pratiquement ignorée par le régime colonial qui ne fit édifier ni église ni cité importante dans la zone.

La population andine ne semble pas avoir eu la même attitude ; le secteur agricole de Machu Picchu ne paraît pas avoir été abandonné. Par contre, les constructions de la zone urbaine n'ont pas été occupées et furent envahies rapidement par la végétation.

En 1865, le naturaliste italien Antonio Raimondi passa au pied des ruines sans les voir et mentionna la population clairsemée de la région. En 1870, l'Américain Harry Singer indiqua pour la première fois sur une carte le Cerro Machu Picchu et le Huayna Picchu pour lequel il précisa que c'était le Huaca de l'Incanote 7 : ce qui était preuve d'une certaine connaissance de l'histoire inca. Sur la carte de 1874, de l'Allemand Herman Gohring, les deux sites sont mentionnés avec exactitude. Le voyageur français Charles Wiener affirmait en 1880 qu'il y avait « des ruines à Machu Picchu », mais sans pouvoir se rendre sur le lieu. Ce sont plusieurs indices qui portent à croire que l'existence des ruines n'avait pas été oubliée.

Des recherches, publiées en 2008 par l’historien Paolo Greer, suggèrent que c’est le prospecteur de mines allemand Augusto R. Berns qui aurait redécouvert le site vers 1860. Il aurait même commencé le pillage des artefacts avec l'aval des autorités péruviennes de l'époque. Ces affirmations, publiées en juin 2008, sont à prendre avec précaution.

Les premières références directes, actuellement connues sur le site, indiquent que Augustin Lizarraga, originaire de Cusco, arriva dans la ville le 14 juillet 1902 guidant Gabino Sanchez, Enrique Palma et Justo Ochoa. Les visiteurs laissèrent un graffiti avec leurs noms sur les murs du Templo de las Tres Ventanas ; Hiram Bingham trouva le graffiti en 1911 comme il l'affirme dans son livre de 1922. Certains affirment que Lizarraga aurait déjà visité Machu Picchu en 1894.

Hiram Bingham, un historien américain de l'Université Yale qui effectuait des recherches sur la ville perdue de Vilcabamba, le dernier refuge de l'Inca, entend parler de Lizagarra. Accompagné par ses guides, le sergent de la garde civile Carrasco et le paysan Melchor Arteaga, il se rend à Machu Picchu le 24 juillet 1911.

Ils rencontrèrent deux familles de paysans vivant là : les Recharte et les Alvarez qui utilisaient encore les constructions pour se ravitailler en eau. C'est un des fils Recharte qui conduisit Bingham jusqu'à la zone urbaine en friche. Bingham fut très impressionné par ce qu'il vit et sollicita l'Université Yale, la National Geographic Society et le gouvernement péruvien pour pouvoir commencer rapidement l'étude scientifique du site. Il participa aux premières fouilles sur le site avec l'ingénieur Ellwood Erdis, l'ostéologue George Eaton, la participation de Toribio Recharte et Anacleto Alvarez et un groupe de travailleurs anonymes de la région. Son livre, Lost City of the Incas, rendit ce lieu célèbre dans le monde. En 1913, la National Geographic Society consacra entièrement le numéro d'avril de son magazine au Machu Picchu.

Au sens strict, Bingham n'a pas découvert Machu Picchu, mais il a le mérite d'être le premier à reconnaître l'importance des ruines, de les étudier avec une équipe multidisciplinaire et de divulguer les résultats. Les critères archéologiques n'ont pas toujours été pertinents et la sortie du Pérou des objets découverts a beaucoup contribué à la polémique : la législation péruvienne ayant été purement et simplement détournée. Le Pérou tente depuis des années de récupérer, auprès de différents musées et collectionneurs, les centaines d'objets.

Entre 1924 et 1928, Martin Chambi et Juan Manuel Figueroa firent une série de photographies à Machu Picchu qui furent publiées dans différentes magazines du Pérou, augmentant ainsi l'intérêt local pour les ruines et les transformant en symbole national. Depuis l'ouverture en 1948 d'une route qui permet d'aller de la gare aux ruines, Machu Picchu est devenue le principal lieu touristique du Pérou. Durant les deux premiers tiers du XXe siècle, l'intérêt pour l'exploitation du site fut plus grand que celui pour la conservation ou l'étude des ruines ; ceci n'a tout de même pas empêché quelques recherches importantes sur le site.

Rappelons les travaux de la Viking Found dirigée par Paul Fejos sur les sites inca aux alentours de Machu Picchu , ceux de Luis E. Valcarcel qui lia le site à Pachacutec. C'est à partir de 1970 que de nouvelles générations d'archéologues (Chavez Ballon, Lorenzo, Ramos Condori, Zapata, Sanchez, Valencia, Gibaja), d'historiens (Glave et Remy, Rowe, Angles), d'astronomes (Deaborn, White, Thomson) et d'anthropologues (Reinhard, Urton) travaillèrent sur les ruines et leur passé.

superbe!! quel beau voyage..merci merci

Fabuleux!!! Incroyable et impressionnant!!! Comment pouvaient-ils avoir un système d'irrigation pour cultiver sur ces plateaux!!! Comment ériger ces maisons??? Ça reste un mystère!!! J'aimerais bien y aller un jour. Peut-être en 2011 avec un circuit presqu'en tout point pareil au tien Arawak, mais en sens inverse.

Merci encore de nous faire cadeau de cette visite virtuelle!!!

Nicole C a écrit:Fabuleux!!! Incroyable et impressionnant!!! Comment pouvaient-ils avoir un système d'irrigation pour cultiver sur ces plateaux!!! Comment ériger ces maisons??? Ça reste un mystère!!! J'aimerais bien y aller un jour. Peut-être en 2011 avec un circuit presqu'en tout point pareil au tien Arawak, mais en sens inverse.

Merci encore de nous faire cadeau de cette visite virtuelle!!!

Je te souhaite de tout coeur que ce projet se concrêtise.

Cependant, je te déconseille de faire ce circuit dans le sens inverse. En effet, pour notre circuit, nous sommes montés en altitude progressivement, alors que dans l'autre sens tu te retrouves directement à 3300m. Certaines personnes ayant fait l'expérience ont passé leur première semaine au lit à cause du mal d'altitude...

C'est un élément à prendre en compte au moment du choix.

La visite terminée, nous prendrons congé d'Anna-Louisa, notre guide local qui nous a accompagné depuis Cusco jusqu'au Machu Picchu. Il est temps de redescendre via la navette jusqu'à Aguas Callientes.

Notre train nous attend pour 15h30 et nous avons largement le temps d'aller explorer les alentours. Comme nous n'avons pas nos maillots de bain, impossible d'aller jusqu'aux bains d'eau chaude, alors après avoir pris notre repas dans l'un des nombreux restaurants, nous irons plutôt faire un tour au "marché". Nous n'y avons rien trouvé d'extraordinaire, et les prix sont bien plus chers qu'ailleurs pour des produits vraiment kitch...

Après un dernier verre à la terrasse de la gare, nous reprendrons le train en direction d'Ollantaytambo. Dans le train du retour, nous aurons droit à un petit défilé de mode afin de présenter des produits en alpaga à des prix délirants.

Puis retour en minibus vers Cusco où nous arriverons en fin d'après-midi pour une dernière nuit à l'hôtel Munay Wasi que nous avons quitté l'avant veille.

Samedi 5 décembre :

Lever à 8h et départ une heure plus tard pour l'aéroport de Cusco pour un vol interne d'une heure qui doit nous ramener à notre point de départ, Lima, où nous passerons nos deux derniers jours. Notre hôtel sera le même qu'à l'arrivée : le Best Western Embajadorres dans le quartier de Miraflores.

Nous arriverons en fin d'après-midi et il est un peu tard pour se rendre en ville. Nous profiterons dons de ce temps disponible pour descendre jusqu'à la plage et observer les nombreux surfeurs sur l'océan pacifique.

Le Parque del Amor se trouvant juste à côté, nous y ferons un petit tour pour le coucher de soleil avant de rejoindre notre hôtel afin de nous préparer pour la soirée. C'est notre dernière soirée au Pérou; le temps a passé tellement vite !

Nous irons donc dîner en groupe en compagnie de Raùl dans un restaurant "chic" du quartier. cependant, nous sommes dans la capitale, et même si le repas est plus que convenable, il n'a pas le même charme que ceux que nous avons fréquentés durant ces deux semaines...

Et bien merci pour ces dernières images, Arawak!!! Ton compte-rendu est magnifique et tu es vraiment chanceux d'avoir visité ce pays!!! Merci de nous avoir offert ce voyage virtuel!!!